"QUE FIM LEVARAM TODAS AS FLORES"

                                                                

           Esse é o título do livro mais recente de Otto Leopoldo Winck (Kotter Editorial, 2019) que agrada ao leitor não só pela qualidade literária do texto mas também por ser o retrato de uma geração,  nascida no meio do século XX,  e de uma cidade, no caso  Curitiba, especialmente a dos anos 60. Agradará mais ainda aqueles que, como eu, são da mesma geração dos dois protagonistas, e são curitibanos, natos ou por adoção, que viveram esse período na cidade.  

 A prosa é fluente, coloquial, despojada, e mantém sempre o interesse do leitor. Tem um caráter predominantemente memorialista. Em alguns momentos a prosa vira poesia da melhor qualidade. A técnica empregada na feitura do romance é bem moderna, provocando sempre o distanciamento crítico do leitor, pois lembra-o frequentemente do processe de elaboração do romance que tem em mãos.

Há no texto inúmeras citações ocultas, sem indicação de autoria, sobretudo literárias ou de letras de música, que os mais familiarizados nessas áreas identificarão com facilidade. Há também outras citações, de caráter político, como quando se enumeram aquelas relativas à revolução ou extraídas do livrinho vermelho de Mao, o que bem reflete o estado de espírito daqueles jovens intelectuais idealistas que queriam transformar o mundo, candidatos a escritores, cujo maior interesse se concentrava em literatura, música e política. Além das garotas, naturalmente.       

O leitor fica interessado no desenrolar da história de Ruy (que é o narrador nas duas primeiras partes do romance), e seus amigos, principalmente Adrian, admirado por ele, colega de escola no ensino médio. Esse seu melhor amigo, com o mesmo gosto por aquelas áreas, embora mais radical em política, é membro de uma família economicamente superior à de Ruy, cujo pai é dono de um pequeno armazém na cidadezinha do interior do Paraná em que vivem. Ambos se mudam para a capital, a fim de prosseguirem os estudos.

Em Curitiba, Ruy, Adrian e sua namorada Elisa, iniciam a vida universitária, participando ativamente do movimento estudantil. Envolvem-se na luta contra o ensino pago que a ditadura tentou implantar na Universidade Federal (um curso de Engenharia noturno) e nos protestos junto ao prédio da Reitoria, que culminaram com a derrubada do busto do reitor Flávio Suplicy.

. Após o AI-5, em dezembro de 1968, ocorre o endurecimento do regime, reprimindo-se a livre manifestação do pensamento e outros direitos do cidadão. Fecha-se assim todo o espaço para a oposição democrática, o que leva uma parcela dos estudantes, os mais inconformados, a caírem na clandestinidade e a optarem pela luta armada contra a ditadura. Esse é o caso de Adrian, que assim deixa de conviver com Ruy, o qual como tantos outros -- menos idealistas ou não tão ingênuos -- não fazem tal opção, permanecendo, é claro, na oposição ao regime. Ruy passa a trabalhar em jornal, iniciando aí uma longa carreira.   

Dentre suas amizades femininas, destacam-se Elisa, Vera, Clarinha e Joana. Elisa é a mais inteligente e politizada.  Com Vera ele inicia, de fato, sua vida sexual (não conta a Casa -de tolerância- da Filó, lá do interior). Ela o leva para um baile no Clube Curitibano e ele vê que não tem a nada ver com aquele círculo social, representado pelo pai de Vera, que pensa muito diferente dele. Claudinha é a irmã de Adrian, que ficou no interior, e não revelou o seu amor. Joana é casada com o irmão de Adrian. Ela dá em cima de Ruy, que acaba se tornando seu amante. Um dia, o marido os surpreende nus na cama. Aqui ocorre uma pequena frustração do leitor curioso: o tópico se encerra sem contar o que aconteceu na sequência  (a curiosidade é aumentada pelo fato de que Joana estava grávida de Ruy)...

            O livro traz inúmeras referências típicas da cidade nos anos 60, não só a seus bares, mas às lojas comerciais, cinemas, livrarias, prédios, praças (com suas hermas e estátuas), galerias, bairros, rios e arroios, Vagão do Armistício “do pai do Poty”, farmácia Stelfeld “e seu relógio de Sol”, etc Também são citados escritores, outras personalidades, e tipos populares da cidade. Essas longas referências, ou enumerações, nos transportam para a Curitiba da época, ajudando a bem caracterizá-la. Também ocorrem no plano da linguagem, como o rol de gírias e expressões, de sinônimos de maconha, de estilingue etc 

Na terceira e última parte do livro, o narrador é outro, pois Ruy é tratado  na terceira pessoa. Aborda o reencontro, na época atual, dos dois amigos, já quase septuagenários, no bar Stuart, o mais antigo de Curitiba, situado no centro da cidade, na praça Osório.

           

Nesse reencontro rememoram os anos de juventude.  Ruy é agora um jornalista aposentado, desencantado com a profissão, que o obrigou  a sacrificar a literatura pelo exercício de uma atividade utilitária e até mesmo mercenária. Adrian, por outro lado, tornou-se um empresário do ramo da construção civil e mora em São Paulo. Durante a longa conversa, consomem muito chopp e “carne de onça”, um prato típico local, cuja receita é descrita no livro. Anteriormente, já fora citado o famoso sanduíche de pernil do bar Triângulo, na rua XV. Esses registros das peculiaridades de Curitiba, juntamente a muitas outras, em todas as áreas, ajudam a compor o retrato da “alma da cidade”.    

Ruy verifica, desapontado, que Adrian é agora um conservador, politicamente desiludido, um cético e epicurista, repudiando aqueles tempos de rebeldia política, cujas consequências ele sofreu na carne, pois foi preso, torturado e chegou a cumprir uma pena de alguns anos.  Depois, “desbundou”, como se dizia, acreditando que antes de mudar as estruturas é necessário mudar o ser humano. Ruy percebe que há agora uma distância enorme entre eles.

Essa é a sinopse do romance escrito por Ruy, e complementado por seu professor na oficina literária em que se inscreveu depois de aposentado. Está   datado assim: 11 de março- 15 de novembro de  2017.

Segue-se um texto adicional, escrito por tal professor. Verificamos então que o romance é, na realidade, resultado do seu trabalho nessa oficina. O professor gosta do livro e decide publicá-lo, mas encontra resistência da família de Ruy, que o processaria se publicasse algo que a comprometesse. Assim, o professor, que conclui de fato o livro de Ruy, acaba assumindo a sua autoria. Ele se autoidentifica: trata-se do próprio Otto Leopoldo Winck

O volume é concluído com um apêndice, que transcreve uma matéria sobre os hippies escrita por Ruy, então jornalista iniciante, e publicada num jornal local, em 1968. Ela contém uma entrevista com seu amigo Grillo Flowers.  

O título do livro-- “Que fim levaram todas as flores”--  que bem expressa o desapontamento daqueles que foram jovens sonhadores um dia, deriva da letra de uma canção dos “Secos e Molhados, mais uma das inúmeras referências, nesse caso musical, que recriam, habilmente, o espírito daquela época. Com o mesmo objetivo, muitas referências são feitas ainda ao rock internacional e suas obras mais notáveis.

O romance que lemos é, como disse, o resultado do trabalho em uma oficina literária. Esse fato nos remete a uma outra importante característica da obra: a ênfase no processo de sua própria elaboração, indicada em inúmeras ocasiões. Por exemplo, quando Ruy diz a Adrian, no Bar Stuart, que está escrevendo um romance memorialístico, que ele será um de seus personagens e que aquele reencontro mesmo poderia fazer parte do livro. Outro exemplo é dado pela passagem em que o narrador revela suas dúvidas sobre a melhor expressão a ser empregada, e apresenta várias possibilidades. Outro ainda, quando se afirma que os dois velhos, no Stuart, talvez já estivessem na terceira fase da bebedeira. E no texto consta, entre parênteses: “(Não sei se suspiraram, o narrador não percebeu”).

Constata-se ademais breves (e frequentes)  interrupções da história para se indicar o significado de certas palavras utilizadas, arrolando-se inclusive seus sinônimos (por exemplo, o rol dos sinônimos de maconha, que enche meia página). Percebe-se aqui uma aparente gratuidade no procedimento. Mas este se justifica pois evidencia a riqueza do nosso léxico, pela apresentação das muitas possibilidades a serem exploradas, o que é totalmente adequado num romance que pretende enfatizar o seu próprio processo de elaboração.  

Desse modo, a técnica literária empregada nesse livro é bem moderna, tornando o leitor sempre consciente de tal processo. Isso ocorre também  com relação ao cinema. Lembro de um dos filmes de  Godard (mais uma referência típica da época) em que aparecia um letreiro com os dizeres: “un filme en train de se faire”.

O texto principal é composto de pequenos segmentos, separados por três asteriscos, e avança conforme evolui a narrativa. Mas  em certas ocasiões esses minicapítulos podem ser inteiramente tomados, como se viu acima, pela enumeração de aspectos típicos de Curitiba. Também podem tratar de outros assuntos como por exemplo, na terceira parte, sobre o livro do Zohar, certamente motivado pelo interesse atual do velho Adrian na “cabala autêntica” para reatar suas raízes judias. Esse minicapítulo aborda o papel exercido pelas letras, que são tratadas no Zohar de modo personalizado. Elas já existiam antes da criação do mundo pelo Altíssimo e quem ocupa a primazia é o Aleph. Num romance voltado para a sua própria elaboração, tratar das letras também parece ser bem conveniente...

Cabe por fim ressaltar a presença de algumas passagens, em que a prosa de Otto vira poesia de alta qualidade, quando afirma pela boca de Ruy:

--“Enquanto isso, lá no alto, a lua, apática testemunha, era uma foice de prata num campo de estrelas /.../ ” (p. 206)

Ou quando o jovem Ruy escreve em um de seus cadernos, imbuído do existencialismo sartreano:

--“No fundo, o desamparo é a nossa maior herança. Nascemos sós, morreremos sós. Bastardos, trânsfugas, párias, não sabemos para onde vamos, não sabemos sequer por onde vamos. Impossível se fazer entender, tentar explicar, articular qualquer palavra coerente. Ninguém nos ouviria: nem entre os anjos, nem entre os homens. Aliás, não há em lugar algum alguém velando por nós, alguém zelando por nossos passos, pronto a nos socorrer  em caso de queda ou pânico. Se, ao sairmos de casa, alguém ainda nos acenava, não há a menor garantia de que, ao regressarmos um dia, ainda esteja lá nos esperando. O jeito é estender a mão e tocar os outros que, igualmente desamparados, igualmente extraviados, vagam ao nosso lado. E quem sabe assim, de braços dados, tentar chegarmos juntos a um lugar seguro”. (p. 223-4)

Ou quando o velho Ruy fala, e se sente a presença oculta de Dalton Trevisan, Heráclito e Proust:

--“Não adianta partir em busca de Curitiba perdida. Não existe uma Curitiba perdida. Existem muitas. Já no meu tempo, as pessoas que hoje têm a minha idade, já reclamavam que não encontravam mais sua velha Curitiba. Nunca encontrariam. Nunca encontraremos. A Curitiba por ventura encontrada hoje é a Curitiba perdida amanhã. Como tudo. Nada volta do rio do tempo. Nem as águas, que são sempre outras. Nem as lágrimas, que são sempre poucas. E a memória, tão parca, tão frágil, tão pobre, não tem o condão de recuperar o tempo perdido. Nem a literatura, coitada, essa senhora tão pretenciosa. Este livro não é uma tentativa de recuperação de nada. Não é uma tentativa de salvação de nada. Este livro é só um testemunho, afônico, agônico, de que tudo passa: as amizades, as lutas, os medos, os sonhos”. (p. 239)  

                                                                                                           

VIAGEM À IRLANDA, REINO UNIDO (PAÍS DE GALES, INGLATERRA), BÉLGICA E HOLANDA

Neste ano da graça de 2019 embarcamos no dia 4 de junho rumo à Irlanda e outros países, num trajeto que se iniciava em Dublin, atravessava o Mar da Irlanda para chegar ao Reino Unido e depois de passar por várias cidades inglesas, atravessava de novo o mar, no Canal da Mancha, para entrar posteriormente no continente europeu.

Uma primeira observação já pode ser feita agora: as travessias marítimas em questão são pura perda de tempo (mais de 4 horas), dada a monotonia da paisagem e o pouco interesse que despertam as atividades dentro dos dois navios de grande porte utilizados nessas travessias (bar, loja, caça-níqueis etc), imagino que semelhantes àquelas dos cruzeiros turísticos. Em consequência disso, concluí não ter interesse -- e essa é também a opinião de minha dileta esposa -- em fazer no futuro viagem desse tipo, coisa que ainda não fizemos (mas chegamos a cogitar em fazer).

Embarcamos assim dia 4 de junho, às 22 horas, no Rio de Janeiro num voo da Lufthansa, que nos levaria primeiro a Frankfurt, e depois, em outro voo da mesma companhia, a Dublin. Aterrisamos em Frankfurt cerca de 14:30 h do dia 5, o que perfaz mais de 16 h de voo, ou melhor 12 h, descontado o fuso horário. O voo antre Frankfurt e Dublin levou aproximadamente 1 hora. Assim, no final da tarde do mesmo dia fizemos o check in no hotel Maldron Parnell Square (endereço: Parnell Square West). Esse hotel situa-se ao norte de DUBLIN. Sabendo que a Irlanda produziu grandes escritores (Swift, Bernard Shaw, Oscar Wilde, W.B. Yeats, Beckett, Joyce etc), me interessou uma das atrações da cidade: o Writer’s Museum, a algumas quadras do nosso hotel. Chegamos a visitá-lo, mas o achamos um tanto decepcionante. Mostra apenas alguns manuscritos de escritores, objetos de seu uso. fotos, informações sobre eles etc.

Nossa lembrança de Dublin ficará associada, porém, ao rio Liffey, que corta a cidade de Leste a Oeste, e à O’Connell Street, uma das ´principais, que descemos caminhando desde o hotel até uma ponte sobre esse rio. Trata-se de uma importante avenida, com edifícios antigos, inclusive o do imponente Post Office, várias estátuas e muitas lojas. Andamos por ela, despreocupados, entrando e saindo dos estabelecimentos comerciais, com a curiosidade natural dos turistas em países estrangeiros por alguma novidade ou objeto diferente, não encontrado em seu país de origem. Fiquei admirado com o número de brasileiros que lá encontramos por acaso— um empregado de loja que se queixou do altíssimo preço de aluguel que pagava pela moradia (dividido por oito pessoas); um outro brasileiro era garçon no restaurante do hotel em que pernoitamos (ali, Rosi pediu a famosa cerveja irlandesa Guinness; dela, só provei um gole, tendo em vista a proibição que o médico me fez de ingerir bebida alcoólica). Uma moça na rua nos ouviu falando português e se aproximou, disposta gentilmente a nos orientar. Essa paulista estudava lá e trabalhava também em hotel. Não conhecia alguma daquelas atrações turísticas obrigatórias da cidade, certamente pela sua baixa remuneração (uma vez que é preciso pagar entrada, há o custo do deslocamento, é necessário disponibilidade de tempo etc). Andamos pelo campus da tradicional Trinity College (“a mais importante universidade irlandesa”, segundo li num guia, que também me informou que Dublin, capital da Irlanda, tem uma população de 500 mil habitantes, enquanto a Grande Dublin chega a 1 milhão, quer dizer, a cidade tem uma população bem menor que Curitiba, com seus quase 2 milhões de habitantes). Não chegamos a entrar no prédio dessa universidade onde está em exposição o famoso Livro de Kells, do século IX, pois se enfrentássemos a fila para ali entrar, não faríamos outra coisa em Dublin, dado o exíguo tempo de que dispúnhamos. Também conhecemos a charmosa Temple Bar street, cheia de bares, restaurantes e turistas.

Na livraria do Writer’s Museum comprei um livro sobre Joyce (“A Graphic Novel”) e numa loja da O’Connell Street, além de souvenirs, um outro livro—“A Pocket Biography of Yeats”.

Uma curiosidade: passeando por aquelas ruas, no centro de Dublin, constatamos um tipo de construção muito semelhante, em que as casas só diferem, umas das outras, pela cor viva das portas, amarelo. vermelho ou azul (que contrastam com a sobriedade geral dos edifícios). Consta que elas são assim para facilitar a vida dos seus ébrios moradores, quando retornam de suas noitadas...

Nesse dia dedicado a Dublin, visitamos ainda a National Gallery da Irlanda, onde admlramos telas de Picasso, El Greco e outros artistas, além de uma estátua de Bernard Shaw no saguão do museu, onde me fiz fotografar como se estivesse furtando algo de seu bolso. Depois, retornando a pé ao hotel, deparamos com uma manifestação contra Trump, que naquele dia estava em visita à Irlanda. Naturalmente, nos juntamos aos manifestantes. Trump ´é criticado num folheto que nos deram por negar a mudança climática, pelo seu racismo, misoginia, homofobia etc... No cabeçalho do folheto consta: ¨People before profit” e “Socialism for he 21st century”.

No dia 7, embarcamos pela manhã, bem cedo, num “ferry”, rumo ao Reino Unido. A travessia do Mar da Irlanda é demorada, leva mais de 3 horas. Viajamos no “ferry” Ulysses, que é um navio enorme, de 10 andares, em que os primeiros são usados para transportar carros e outros veículos. Foi aí que entrou e estacionou o ônibus que nos conduzia e no qual seguiríamos viagem pela Bélgica e Holanda. Os outros andares do navio são destinados ao conforto dos passageiros, pois além dos assentos estofados em torno de mesas (onde pessoas faziam lanche, adultos checavam o celular e crianças jogavam baralho), havia lojas diversas, máquinas caça-níqueis, bares, restaurantes etc

Atravessando o canal, chegamos a CAENARFON. no País de Gales. Vimos as paredes de um antigo castelo (deste só restaram aquelas) e percorremos suas ruas medievais. A pequena cidade recebeu o título de Patrimônio da Humanidade.

Após um lanche na praça central e compras numa loja (comprei aí um pequeno jogo de xadrez que me custou 10 libras), voltamos para o ônibus e continuamos a viagem, rumo a LIVERPOOL, na Inglaterra. Esta é uma cidade portuária, de 450 mil habitantes, mais conhecida por aqui por ser a cidade dos Beatles, fato que é bastante explorado em termos turísticos.

Perambulamos nesse final da tarde do dia 7 pelas ruas próximas ao hotel onde nos hospedamos. O tempo estava chuvoso, mas conseguimos visitar um lugar interessante, o “Cavern Club”, “recriação do bar que sediou as primeiras apresentações dos Beatles”, conforme fui informado. Descemos a escada até o porão e aí velhos e jovens bebiam ou se balançavam ao som (de altos decibéis) da música que acompanhava o guitarrista/cantor que se apresentava...

Pernoitamos no Novotel Liverpool, localizado em 40 Hanover Street.

Na manhã do dia 8, um sábado, deixamos Liverpool rumo ao Sul. A 145 km de Londres situa-se STRATFORD-UPON-AVON, a cidade natal de Shakespeare, onde passeamos debaixo de uma chuva fraca. Vimos a casa em que o grande bardo nasceu e viveu. Também estivemos na Holy Trinity Church, onde se encontra seu túmulo. À esquerda do altar, na parede lateral, há um busto seu, cuja réplica, em tamanho pequeno, de mesa, comprei na saída como souvenir (assim como comprei ,em Florença, o de Dante, os dois gigantes literários, tão diferentes entre si, santos da minha devoção....).

Ao retornarmos, não conseguimos encontrar o nosso ônibus. Perdidos em Stratford! Ficamos ligeiramente aflitos. Casualmente encontramos o nosso guia, que ia em direção ao ônibus e o acompanhamos.

À tarde, prosseguimos a viagem só parando em OXFORD, localizada a 87 km de Londres, nosso destino final deste dia. Fizemos uma visita rápida, de duas horas, a essa tradicional cidade universitária, passeando pelas suas ruas principais

Por volta das 18 h chegamos a LONDRES, onde nos hospedamos no hotel Ibis London Earls Court, em 47 Lillie Road. Ao contrário do que desejaríamos, esse hotel incluído no pacote que compramos, situava-se num bairro mais residencial, com alguns bares frequentados por jovens.

Na manhã do dia 9, domingo, fizemos uma visita panorâmica a essa grande cidade, com 7,7 milhões de habitantes, passando pelos locais obrigatórios-- Palácio de Buckingham (residência da rainha), Parlamento, cujo campanário abriga o Big Ben), Catedral de St Paul, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, a sinistra Torre de Londres (onde no passado se mantiveram prisioneiros, muitos torturados e executados, e onde vários nobres morreram, inclusive duas esposas de Henrique VIII). Avistamos de longe a roda gigante London Eye, de onde se tem uma bela vista da cidade, que infelizmente não desfrutamos.

Visitamos a notável National Gallery e tirei fotos (a fim de me mostrar para os familiares) ao lado de algumas telas famosas, como “A Leiteira” de Vermeer), um autorretrato de Van Gogh etc. Na loja do museu, comprei alguns livros (“What makes great art”: 80 masterpieces explained” e uma nova tradução da “Divina Comédia”, a cargo de Robin Kirkpatrick. Também comprei um estória da arte para meus netos, um livro interativo em, que “stickers” devem ser destacados e colados nos lugares previamente definidos). Cheguei a pensar em passar o resto do tempo, neste dia, no museu, ainda mais por estar chovendo lá fora, mas não quis sacrificar Rosi, que queria ainda ver outras coisas.

 Lamentei não ter podido visitar o Museu Britânico, como pretendia. Seu acervo é muito grande, e refere-se a 2 milhões de anos de história, expostos em 94 galerias. Exige realmente muito tempo para visitá-lo mas poderia pelo menos ter selecionado alguns itens para ver, como os mármores que decoravam o Partenon em Atenas, a Pedra da Roseta, a Magna Carta; as múmias egípcias, por exemplo. Outro motivo para visitá-lo é o fato de que o filósofo Karl Marx frequentou a biblioteca do Museu durante muito tempo, e tal lugar por isso está associado à elaboração de sua obra, que é crucial para a compreensão do capitalismo. Conforme ressaltam seus biógrafos, Marx foi para Londres em 1849, e lá viveu todo o restante de sua vida. Faleceu em 1883 e foi sepultado no cemitério de Highgate. Morou, de 1874 até sua morte na Maitland Park Road, primeiro no nº 1, e depois numa residência menor, no nº 41.

Após o pernoite em Londres, tomamos, na manhã do dia 10, a estrada que liga Londres ao porto de Dover, a fim de atravessarmos o canal da Mancha No trajeto, visitamos CANTERBURY, “capital eclesiástica” da Inglaterra, 90 km depois de Londres. Infelizmente não pudemos visitar sua famosa catedral, pois estava em reforma (esse é um problema que ocorreu várias vezes em nossas viagens ao exterior). Só pudemos chegar até um portal de pedra que dá acesso à catedral, que vimos de longe. atrás dos andaimes. Nessa igreja, Tomas Beckett foi assassinado em 1170, tema da peça “Murder in the cathedral”, de T. S Eliot. Outra referência literária associada à cidade é a obra “Contos de Canterbury”, de Chaucer. A cidade era importante já no tempo dos romanos. Em 597 Santo Agostinho – o primeiro arcebispo de Canterbury foi para lá.

Depois dessa rápida parada, seguimos, ainda pela manhã, para Dover. A travessia do canal em “ferry” leva aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Chegamos a Calais, na França, e seguimos viagem em nosso ônibus para a Bélgica.

Visitamos, muito rapidamente, duas cidades belgas: Bruges e Ghent (ou Gand). Dado que chegamos a BRUGES apenas no final da tarde desse dia 10 de junho, só pudemos circular pelo seu centro histórico, andando pelas estreitas ruas medievais e observando a Praça do Mercado, o campanário, a prefeitura gótica e outros prédios antigos. Entramos na Catedral de Bruges e admiramos seus belos vitrais. Vimos também alguns canais, com barcos repletos de turistas (“brugge” em flamengo significa “pontes”).

Compramos nessa cidade o famoso chocolate belga Neuhauss.

Bruges tem uma população de 117 mil pessoas. Foi importante centro comercial para a indústria do algodão no século XI e no final do século XIII era a principal ligação com o comércio do Mediterrâneo, tendo uma Bolsa fundada em 1309. No século XVI verificou-se sua decadência econômica.

Nosso pernoite em Brugges foi no hotel “Velotel Brugge”, localizado na Handboogstraat, 1.

No dia seguinte, dia 11. retomamos nossa viagem de ônibus, parando inicialmente para conhecer Ghent (ou GAND, em francês), a 1 hora de Brugges. Sua população é superior a esta (233 mil hab). Tinha muito interesse em conhecer Gand, pois foi em sua universidade que meu trisavô Jacob van Erven se formou em engenharia civil, no ano de 1871.

Passeamos pelo seu centro histórico, admirando os belos prédios ali existentes (catedral. prefeitura), e os canais. Uma curiosidade: em uma praça, havia um mictório público diferente, de modo que a cabeça e ombros do usuário ficavam visíveis a todos os transeuntes. Como eu estava necessitado, também o usei...

Segundo li, nos séculos XIII e XIV, Gand prosperou com o comércio de tecidos (até o século XIII era a segunda cidade da Europa, superada apenas por Paris). Nos séculos XVIII e XIX foi um importante centro industrial.

Passeamos pelo seu centro histórico, e admiramos os prédios antigos, de arquitetura típica. Nessa regiões, não há arranha-céus, como estamos acostumados a ver nas capitais brasileiras. influenciadas pelos EUA. Esses prédios têm no máximo uns 6 andares. Infelizmente não pudemos entrar na Catedral de São Bavo, de estilo gótico, para admirar os trabalhos dos irmãos Van Eyck e de Rubens. Em frente à catedral está a Torre Belfort e próximo a esta a “Stadhuis” (prefeitura).

Após essa parada em Gand (não superior a 2 horas), partimos rumo à Holanda, atravessando a região do Plano Delta (onde as terras foram conquistadas do mar). Até Amsterdã, faríamos duas escalas—uma em Middelberg e outra em Roterdã.

MIDDELBURG é a capital da Zelândia, uma das províncias da Holanda, ou melhor, dos Países Baixos (a Holanda é, na realidade, o nome de uma região dos Países Baixos). Almoçamos aí e passeamos por suas ruas. A cidade, assim como Roterdã, foi pesadamente bombardeada pelos nazistas em 1940, durante a II Guerra. Prédios históricos foram então estupidamente destruídos em Middelburg, como o edifício da prefeitura, do século XV, e o da guilda dos membros do corpo da guarda, de 1582. Depois da II Guerra foram parcialmente reconstruídos. Middelburg era um importante posto comercial da Companhia das Índias no séc. XVII.

À tarde, em terras abaixo do nível do mar, seguimos para ROTERDÃ, cujo porto é o segundo maior do mundo. A cidade possui uma população de 589 mil hab. Passeamos pelo seu centro urbano. Num mercado dessa região, compramos vários tipos de queijo holandês.

Roterdã também foi destruída na II Guerra, mas foi depois reconstruída, o que deu oportunidade ao surgimento de uma arquitetura vanguardista. Chamou-nos a atenção um tipo singular de edificação, as “Kij-Kobus”, casas em formato de cubo. Aliás, a arquitetura dessas principais cidades da Bélgica e Holanda, especialmente a antiga, mas também a moderna, como nesse caso, é muito interessante e merece ser estudada à parte.

Em AMSTERDÃ, antes de entrarmos no hotel, fizemos um belo passeio de barco pelos seus canais. Em nossa mesa, no barco, havia vinho e queijo à disposição. Enquanto eram degustados, um guia ia nos informando sobre diversos aspectos da cidade, cuja população é de 743 mil hab. Uma peculiaridade dos edifícios, de arquitetura característica, situados à margem dos canais, muitos deles antigos armazéns. Todos apresentam ganchos no topo da fachada, junto aos telhados, para que as mercadorias pudessem ser puxadas externamente para o andar respectivo (ou dele baixadas). Atualmente, quando ocorre uma mudança, a mobília é içada, ou rebaixada, da mesma forma.

 Registramo-nos, no final do dia, no hotel Holiday Inn Express em Amsterdã, situado próximo à arena do time de futebol Ajax. Compramos para nosso neto uma jaqueta com o emblema desse time (endereço do hotel: Hoogoorddreef 66 B).

No dia seguinte, 12 de junho, pela manhã, fizemos a visita panorâmica a Amsterdã, conforme estava programado. Vimos então os canais, a praça Dam, os parques e edifícios administrativos, além de visitar uma empresa de lapidação de diamantes. A praça Dam é o centro medieval da cidade. O Palácio Real era antes prefeitura. Luís Bonaparte morou aí, em 1808

À tarde, pretendíamos visitar a Casa de Anne Frank, construída em 1635, que exibe seu Diário famoso e mostra também a estante de livros que escondia passagem para o sótão e fotos que Anne recortava de revistas de cinema e colava na parede. Não pudemos entrar nessa Casa porque há muita procura e os ingressos devem ser comprados pela internet com bastante antecedência.

Em compensação, visitamos o notável Rijksmuseum, apenas algumas de suas 150 salas. Fiz questão de tirar fotos ao lado de telas por mim há muito conhecidas (e admiradas) de Rembrandt, Vermeer, James Ensor, Van Gogh etc Segundo li, esse Museu “abriga a maior e melhor coleção de pintura holandesa do planeta”.

Após o pernoite em Amsterdã, no dia seguinte, dia 13, iniciamos nosso retorno para o Brasil, via Frankfurt, também pela Lufthansa. Foi nesse voo de retorno que senti os primeiros sinais do descolamento da retina do olho direito (o do esquerdo já ocorrera em setembro de 2017). Segundo o médico me disse, a altitude e pressão da aeronave não contribuíram para o fato, nem mesmo o meu hábito de ler muito, e ver filmes. Aparentemente, tem a ver com a predisposição genética e o processo de envelhecimento. Como se tratava de emergência médica, no mesmo dia da chegada a Curitiba, 14 de junho, procurei o Hospital de Olhos. Se o descolamento tivesse ocorrido no início da viagem, toda a nossa visita teria sido prejudicada... Dos males, o menor!

VIAGEM AO MÉXICO

            Em agosto de 2018 passamos (Rosi, eu e nosso neto Alexandre Júnior) uma semana na Cidade do México.  Partimos de Curitiba no dia 13 num avião da Avianca até Guarulhos e depois voamos pela Copa Airlines, uma empresa panamenha, até o destino final, após uma escala na Cidade do Panamá. O tempo de viagem foi de aproximadamente 6 horas, entre S.Paulo e a Cidade do México, já descontada uma hora da escala no Panamá. Assim chegamos no México por volta das 6:30 da manhã, hora local, do dia 14, uma terça-feira. Como há uma diferença de fuso horário de duas horas para menos, essa hora corresponde no Brasil a 8:30.   

            Hospedamo-nos num pequeno hotel (Hotel del Principado) na rua Londres, 42, bem localizado, porque próximo das duas principais atrações turísticas da Cidade: o Centro Histórico e o Bosque de Chapultepec. Entre essas duas regiões há o Passeo de la Reforma, uma bela avenida, com diversos monumentos históricos, que leva diretamente ao Bosque mas não àquele Centro, pois antes de chegar a este, é necessário avançar pela  Alameda Central, passar pelo Palácio de Belas Artes e percorrer algumas quadras das ruas que vão dar no Zócalo, como é chamada a Plaza de la Constitución, coração do Centro Histórico. Aqui estão localizados a Catedral, o Palácio Nacional e outros edifícios públicos interessantes.

Em frente à Catedral- Cidade do México

   

          O nosso hotel fica a meio caminho desses locais. Por isso, logo no inicio de nossa estadia lá fomos a pé rumo ao Zócalo, caminhando pela avenida Insurgentes, até o Passeo de la Reforma. Nesta moderna avenida há vários monumentos, como dissemos. Dentre eles se destaca aquele que homenageia os homens que lutaram pela independência do país, no topo do qual há a estátua dourada do Anjo da Independência. Também deparamos com o monumento a Cuauhtémoc, o último chefe asteca, torturado e morto pelos espanhóis, que chegaram em 1519 liderados por Hernán Cortez e destruíram, em alguns anos a cidade asteca de Tenochtitlán, fundada em 1325, que deu origem à atual Cidade do México (uma bela demonstração do avanço civilizatório europeu!...). Ainda no Passeo, encontramos o monumento dedicado a Colombo. Tirei uma foto de Ale Jr ao lado dessas duas figuras históricas. Há ainda nas cercanias uma escultura apelidada El Caballito que, segundo consta, relincha,  quando o mexicano passa por ele após beber muita tequila... Depois, seguindo pela  avenida Juárez, chegamos até o prédio do Palácio de Belas Artes, considerado “o mais belo edifício do Centro Histórico”. Só o prédio já é motivo de contemplação, mas na realidade formos até lá para apreciar as obras de Siqueiros (“Nova Democracia”), Orozco (“Catarse”) e Rivera (“Homem, Senhor do Universo”, onde aparecem as imagens de Lenin e Trotsky. Rivera reproduziu ali o mural que concebera para o Rockfeller Center, em Nova York e que causara polêmica pela inserção nele da figura de Lenin, não prevista inicialmente. O pintor acabou sendo demitido pelo milionário cujo nome está associado àquele Centro e o mural, destruído. Há porém vários outros trabalhos de Rivera nos EUA (Detroit, San Francisco), onde ele morou e foi prestigiado.

"Nova democracia" de Siqueiros. Palácio de Belas Artes. Cidade do México. 

Nas proximidades, localizam-se duas outras atrações, que visitaríamos no último dia de nossa estadia: a Torre Latinoamericana, onde os interessados pagam para observar, do 42º andar, toda a cidade. Trata-se de um prédio moderno, que não foi afetado pelo grande terremoto de 1985. As fotos da exposição que ali se encontra mostram a torre ereta no meio de escombros.  Visitamos também a Casa de los Azulejos, um prédio muito antigo (é do século XVI) mas bem conservado, interessante não só pelo seu exterior, que é inteiramente revestido por azulejos azuis e brancos, mas também pela decoração interna. Dentro dele, há um restaurante e diversas lojas. Com alguma dificuldade, localizamos o mural de Orozco (“Onisciência”) em uma de suas paredes.   

             Umas sete quadras adiante do Palácio de Belas Artes fica o Zócalo. Essa grande praça estava tomada por inúmeras barracas onde se vendia de tudo, desde alimentos até produtos industrializados de consumo popular. A princípio estranhei que tal ocorresse, uma vez que estragava a estética daquele conjunto urbanístico, cartão postal da Cidade, que reunia a imensa fachada da Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional de Governo e outros prédios. Mas logo pensei-- o que é  mais relevante socialmente, atender o interesse de uma grande massa de pequenos comerciantes participantes daquela feira (de caráter temporário) ou a sensibilidade estética de turistas egoístas?...

            Além da Catedral Metropolitana, visitamos o Palácio Nacional, não porque ainda abriga o gabinete do Presidente da República mas por um motivo muito mais importante. O Palácio contém, logo na entrada, um grande mural de Diego Rivera, concluído em 1935, relativo à história do México, abordando a época pré-hispânica, o período que vai da chegada dos espanhóis até 1930 e “O México, Hoje e Amanhã”, em que o comunista Rivera incluiu  imagens de Marx, e do livro “O Capital” nas mãos de um cidadão, além da esposa do pintor, Frida Kahlo, e da irmã dela. As imagens marxistas nas paredes do palácio do Presidente da República surpreendem o turista brasileiro, que durante a ditadura militar no Brasil tinha receio de pronunciar o nome de Marx ou de citar “O Capital”! Fiquei imaginando, num devaneio anacrônico, como as pessoas reagiriam a tais imagens nas paredes do Palácio do Planalto, em Brasília... No primeiro andar, há outros murais de Rivera, realizados posteriormente. Num deles, concluído em 1951, Hernán Cortez aparece comprando de um outro europeu uma mulher nativa (seria La Malinche, que foi sua amante e lhe serviu de intérprete?) e é representado com uma cor azulada, doentia (de sifilítico, segundo nosso guia). Um outro mural mostra ao fundo a cidade de Tenochtitlán....A  propósito, li em algum lugar que o Palácio Nacional foi construído no mesmo local onde antes havia o do imperador asteca Montezuma. E que as pedras dos templos destruídos de Tenochtitlán serviram para construir as igrejas da Cidade do México. 

Nesse mesmo Centro Histórico, ao lado do Zócalo, vimos também as ruínas do Templo Mayor asteca. Caminhamos por ali ao som dos realejos, pois sobrevivem nessa área tocadores deles, com sua farda bege característica, enquanto um auxiliar estende o quepe para pedir donativos aos transeuntes. Outra peculiaridade dessa extensa área do Centro Histórico são os “ciclotaxis”, pequenos veículos cobertos, com três rodas, movidos por um ciclista. Parece-se com um riquixá asiático. Um deles facilitou o nosso deslocamento nessa região. Cobrou 50 pesos mexicanos (o valor deste é aproximadamente um quarto do real brasileiro) para nos levar até a Secretaría de Educación Pública, pois queríamos apreciar os inúmeros murais de Rivera ali existentes.  Como se sabe, esses grandes pintores mexicanos, devido a razões ideológicas (eram de esquerda), preferiram os murais a pinturas de cavalete (embora também tivessem trabalhado nessa modalidade) visando facilitar o seu acesso à grande massa do povo . A vantagem disso é que podemos hoje apreciar suas obras simplesmente visitando os prédios onde funcionam órgãos do governo sem pagar por isso...  Dentre os muitos murais de Rivera que pudemos ver aí lembro daqueles que mostram trabalhadores na entrada de uma mina, ou produzindo açúcar e “O Arsenal”, em que Frida Kahlo aparece distribuindo armas para os correligionários.  

Ainda nessa região do Centro Histórico, vale mencionar a visita que fizemos ao prédio da Suprema Corte de Justiça. O dia não foi muito apropriado uma vez que havia uma manifestação na frente dele. Mas conseguimos entrar pela porta lateral  para ver os murais que abrigam, um dos quais é de Orozco.   

A Pedra do Sol asteca- Museu Nacional de Antropologia, Cidade do México

Como outras grandes cidades do mundo, a Cidade do México tem um grande parque dentro dos seus limites. É o Bosque de Chapultepec, que conhecemos inicialmente fazendo um giro por ele num trenzinho destinado aos visitantes. Estivemos depois no Museu Nacional de Antropologia aí situado, que possui um grande acervo de arte pré-colombiana, e tiramos foto ao lado da famosa Pedra do Sol. Segundo li sobre esta, seus “entalhes contam o início do mundo asteca e predizem seu fim”. No centro há a imagem do deus do sol. Em torno dele, há quatro pequenos quadrados que simbolizam os quatro sóis que já existiram. Os astecas achavam que viviam então durante a vigência do quinto sol... A propósito, vendo essas peças de arte pré-colombiana, muitas delas de cerâmica e de pequeno porte, lembrei meus tempos de estudante secundarista, quando frequentava a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná e trabalhava com argila, fazendo pequenos trabalhos, que depois de passarem pelo forno, solidificados, levava para casa. Me deu vontade de voltar a trabalhar com argila...

Também visitamos nesse Bosque o Castillo de Chapultepec, onde residiu o infausto imperador Maximiliano, o arquiduque austríaco que os conservadores aliados dos franceses de Napoleão III colocaram no trono. Mas isso só por alguns anos, pois eles foram derrotados pelos liberais de Benito Juarez, que restauraram a república e executaram Maximiliano. Vários presidentes também aí residiram. Assim, num lado o Castelo mostra os aposentos e objetos pessoais de Maximiliano e esposa; em outro, sedia o interessante Museu Nacional de História, onde entramos no clima das diferentes épocas auxiliado pelas telas de pinturas ali expostas. O edifício também abriga murais. O mais notável é o visto logo na sua entrada, de autoria de Siqueiros. Intitula-se “Do Porfiriato à Revolução” e aborda, do modo expressionista característico do pintor, temas inspirados na história mexicana, da ditadura de Porfírio Diaz até o movimento revolucionário iniciado em 1910.

Bustos de Hernán Cortez e Cuauhtémoc . Museu Nacional de História. Cidade do México.

Ainda no Bosque de Chapultepec está instalado o Museu de Arte Moderno, cujo acervo inclui o famoso quadro de Frida Kahlo—“As duas Fridas”, em que uma Frida europeia, frágil, alimenta com seu sangue a Frida nativa, mexicana, autoconfiante, e por isso mais forte. A diferenciação entre as duas se faz pela indumentária delas. Como se sabe, o pai de Frida era um fotógrafo alemão, um europeu, portanto, que casou com uma mexicana.

"As duas Fridas", por Frida Kahlo. Museo de Arte Moderno. Cidade do México.

Reservamos três dias para passeios contratados. O primeiro, logo no início de nossa estadia na Cidade do México, abrangeu uma visita guiada a vários locais interessantes, já referidos acima, além de um outro, ainda não mencionado-- o da Basílica de N. Sra. de Guadalupe, padroeira do México. Compramos ali souvenires para nossos parentes e amigos católicos.

O segundo passeio contratado foi a Teotihuacán, situada a 49 km da Cidade do México, um local em que permaneceram certos vestígios de sua antiga civilização, bem anterior à dos astecas (iniciou antes de Cristo e perdurou até o ano 650 de nossa era). Eles consideravam sagrada essa cidade de Teotihuacán. Dentre os vestígios, podem ser citadas as pirâmides do Sol e da Lua, a Avenida dos Mortos etc.  Nesse local encontram-se muitos vendedores ambulantes que oferecem, de modo insistente, aos turistas seus  produtos de artesanato. São realmente belos produtos, que usam os abundantes recursos minerais do México. Os preços reduzem-se bastante no processo de barganha. Compramos deles uma imagem do deus sol em obsidiana e uma máscara asteca de miquelita. No almoço, um conjunto mariachi cantou para nós músicas regionais, e o casal colombiano que estava conosco cantou junto, demonstrando saber a letra da canção. Aliás, foi com esse casal que Ale Jr subiu todos os degraus da Pirâmide do Sol, indo até o seu topo, uma vez que os avós não se sentiram em condições físicas de acompanhá-lo na proeza... Se o povo dali tinha o mesmo costume de seus pósteros astecas, nesse topo, ou altar, muitas vidas devem ter sido sacrificadas aos deuses sedentos de sangue humano, a quem era oferecido o coração das vítimas, arrancado do peito na cerimônia religiosa... 

A Pirâmide do Sol, em Teotihuacán. 

      O terceiro passeio consistiu numa ida até Coyoacán, nos arredores da Cidade do México, a fim de conhecer o bairro em que nasceu, viveu parte de sua vida e morreu Frida Kahlo. Estivemos em sua casa, a Casa Azul, hoje um movimentado ponto de atração turística, com gente de todas as partes do mundo (felizmente, pela idade, tivemos atendimento preferencial; caso contrário, teríamos que enfrentar uma fila quilométrica para entrar). O sujeito fica quase constrangido de penetrar no interior dessa casa e privar, por alguns momentos, da intimidade da vida da artista, vendo seus objetos de uso pessoal, sua cadeira de rodas, seus livros nas estantes (um deles, aliás, era sobre o brasileiro Portinari), sua copa/ cozinha pintadas de amarelo vivo (chão, móveis etc), que contrasta violentamente com o azulão das paredes exteriores da casa... No amplo quintal, há uma lápide alta onde está escrito o nome de Trotsky e sua esposa. Ali foram depositadas as cinzas do casal, que esteve hospedado naquela casa, juntamente com o casal Rivera-Frida. Como se sabe, Rivera pediu ao presidente Lázaro Cárdenas que o México concedesse asilo político para Trotsky, o que foi obtido.

Na Casa Azul de Frida Kahlo. Coyocán. Cidade do México. 

Dali seguimos para a Casa Museu Leon Trotsky, não muito distante da primeira, para onde Trotsky se mudou, depois de deixar a Casa Azul. Também aí são mantidos os aposentos (quartos, escritório, banheiro, etc) do jeito como eram quando o líder da Revolução Russa os ocupou. Foi nessa casa que ele foi assassinado em 1940 por um estalinista sectário...  

Na Casa-Museu León Trotsky

          No trajeto de ida a esses locais, ou na volta, para aproveitar a proximidade, paramos em três ocasiões: 1) para ver o Estádio Azteca, de futebol, onde o Brasil sagrou-se campeão mundial em 1970; 2) no Museo del Anahuacalli, criado pelo casal Rivera-Frida, que reúne sua coleção de peças de arte pré-colombiana e 3) no Museo Dolores Olmedo Patiño, que abriga uma bela coleção de telas de Rivera, e outros artistas, além de peças de arte asteca, maia etc. É uma antiga mansão de amplos jardins, onde vivem pavões e outras aves, além de, numa área cercada, cães xoloitzcuintle, uma raça de cães sem pelos, em extinção, que segundo a mitologia local era o cão dos infernos.

         Uma palavra final sobre o povo mexicano, tão marcantemente indígena na aparência. Tivemos a melhor impressão dele. Todas as pessoas com quem falamos, pedindo informação ou por qualquer outro motivo, foram muito amáveis, contentes de nos serem úteis.  Lembraram-nos o povo brasileiro...                                                                                                                        

Nos jardins do Castillo de Chapultepec

VIAGEM A CARTAGENA DE ÍNDIAS

Em abril deste ano da graça de 2018 passamos, Rosi e eu, uma semana em Cartagena, na Colômbia, também chamada Cartagena de Índias, para diferenciar da cidade espanhola homônima. As Índias naturalmente são as ocidentais, não aquelas que Colombo pensou ter alcançado, sem imaginar que havia entre a Europa e a Ásia um outro continente... 

Cartagena é muito antiga. O ano de sua fundação é 1533 (mas já em  1501 o local fora visitado). Ao entrar na chamada Cidade Amuralhada, seu centro histórico e o principal atrativo da cidade, o turista logo depara com a estátua de seu fundador, o espanhol D. Pedro de Heredia.

Está situada, como se sabe, no extremo-norte da América do Sul, na costa do mar do Caribe. Era por esse porto que os colonizadores espanhóis exportavam para a Europa o ouro e a prata extraídos do continente.  Daí a cobiça dos piratas que a atacaram muitas vezes, apoiados pelas monarquias inglesa e francesa, cujos reis não concordavam com a exclusividade espanhola quanto à pilhagem da região. Isso explica também o apoio que deram a esses ladrões do mar, mostrando que os princípios morais, sob o capitalismo, são sempre relativos e estão subordinados aos interesses econômicos... Dentre os ataques piratas mais notáveis, destacados na historiografia, são citados os de Francis Drake (1586), Barão de Pointis (1697) e almirante Edward Vernon (1741). 

Os frequentes assaltos dos piratas, assim, determinaram, ao longo do tempo, a construção de muros (e fortes) em torno da cidade. Sua. extensão, segundo os guias turísticos, alcança 11 km. Fora da Cidade Amuralhada, encontra-se o maior forte da América colonial, o de San Felipe de Barajas, que data de 1657. Também está fora dela o Convento Santa Cruz de la Popa, de 1606, situado no ponto mais alto da cidade, de onde se pode ter desta uma boa vista panorâmica. Na entrada do forte de San Felipe foi colocada outra estátua, a de Blas de Lezo (1689-1741), o herói espanhol que perdeu um olho, u’a mão e uma perna lutando contra os piratas (!). Como se vê, é um personagem bem característico do realismo mágico da literatura latino-americana...

Em frente ao forte de San Felipe de Barajas 

O acesso à Cidade Amuralhada se dá pela Torre del Reloj. Entrando por aí o visitante encontrará a plaza de los coches (ou das charretes), um mercado de doces, o pátio da Aduana, a plaza Santo Domingo, a plaza Simón Bolívar, a Igreja de S. Pedro Claver etc  Essa igreja foi fundada pelos jesuítas no século XVII e abriga os restos mortais do santo que lhe dá o nome, chamado “o escravo dos escravos”, falecido em 1654 mas só canonizado em 1888... 

Na plaza de los coches situava-se o antigo mercado de escravos. A importação de negros da África -- importante sempre nas áreas econômicas muito rentáveis, que compensavam tal importação -- deve ter sido expressiva aqui, a julgar pela forte presença de elementos dessa nobre raça na cidade.  A propósito, retive na memória uma caracterização interessante de Cartagena de Índias feita por um dos guias turísticos que li: “É uma eclética mistura de gostos e sons caribenhos, africanos e espanhóis”. O guia faz essa afirmação após informar que se trata da maior atração turística da Colômbia...

A plaza de Santo Domingo é um local muito aprazível para descansar, e tomar uma cerveja, que cai bem nesse calor de mais de 30º e após se andar muito por esse centro histórico, onde os carros, felizmente, não circulam. Ou para tomar um mojito nos cafés cubanos existentes na cidade. Aliás, sente-se a presença de Cuba não só nesse campo mas também na música e até nos vendedores ambulantes, tão numerosos na cidade, que vendem, dentre outras mercadorias, os famosos charutos Cohiba.  Na plaza Santo Domingo encontra-se “La Gorda Gertrudis”, do colombiano Botero, e estão presentes as “palenqueras”, figuras típicas, mulheres vendedoras de frutas,  vestidas com as cores da bandeira da Colômbia (amarelo, azul e vermelho).  

"La Gorda" de Botero

Duas palenqueras. 

Em outra praça, a Simón Bolívar, bem arborizada, há uma estátua do Libertador e uma casa grande, imponente, em que ele morou. Possui sacadas, como muitas outras desse centro histórico, antigas residências dos homens ricos da cidade. Localiza-se aí a Catedral e também o Palácio de la Inquisición/Museo Histórico de Cartagena, cujo interesse maior é o do próprio prédio, característico da arquitetura barroca de sua época. A Inquisição, associada à forte presença da Igreja na região, além da pirataria e escravatura, são  tristes lembranças do seu passado colonial... 

Para o deslocamento na região, há duas possibilidades para o turista, uma vez que não há transporte coletivo: o serviço de táxi e o ônibus de dois andares Hop On, Hop Off, esta a opção mais conveniente.  O ônibus  faz o city tour pela cidade, abrangendo todo o trajeto da Cartagena turística, desde a Cidade Amuralhada passando por Bocagrande até o Laguito e retornando para o centro histórico. Passa por belos locais como o Muelle de los Pegasos, com as esculturas imponentes desses animais alados mitológicos. Na ida, o ônibus vai pela avenida que beira o Mar do Caribe e na volta, vem pela avenida junto à Baía de Cartagena (Bocagrande é uma estreita faixa de terra situada entre o Mar e a Baía). Há uma série de pontos de embarque e desembarque ao longo do trajeto do ônibus e o pagamento de 45 mil pesos colombianos por pessoa (aproximadamente, 60 reais) dá direito ao passageiro de utilizá-lo durante dois dias, descendo, ou embarcando, à vontade, em qualquer um dos pontos predeterminados, conforme uma tabela de horários, de 45 em 45 minutos, durante o dia.  

Há um outro ônibus, aberto  (ônibus colorido “chiva”) que leva o pessoal para as casas noturnas, em que os passageiros se contagiam com a música  alta dentro dele e o clima festivo.  

O pequeno hotel Charlotte em que nos hospedamos localiza-se em Bocagrande (na avenida San Martin, paralela à beira-mar) e situa-se entre muitos restaurantes, lanchonetes, farmácias etc e também entre dois cassinos e um bingo.  

Segundo li, “O bairro de San Diego e a Plaza Santo Domingo são talvez os locais que melhor capturam a sedução da cidade”. Por isso, para conhecer esse bairro, pegamos o ônibus Hop On, Hop Off e descemos no ponto próximo à casa-museu Rafael Nuñez, um casarão confortável e avarandado em que no passado viveu esse ex-presidente colombiano e hoje dedicado à sua memória.  Dali, partimos para conhecer o bairro, localizado na porção leste da Cidade Amuralhada. Depois de passar pela casa de Gabriel Garcia Márquez (que não está aberta ao público e hoje pertence aos seus herdeiros), entramos num café retrô reproduzindo a Cuba dos anos 40 (quando a ilha era um bordel dos EUA...) e provamos, para entrar no clima, um autêntico mojito. 

Reservamos um dia para visitar a playa Blanca e as Islas del Rosario.  A praia dista uma hora de Cartagena, com acesso precário, barracas simples. É uma praia ainda não explorada pela especulação imobiliária, talvez porque a área esteja preservada pela legislação local. Quanto às Islas del Rosário, trata-se de um conjunto de 27 ilhas, Fizemos questão de incluir esse passeio em nossa programação para ter uma ideia, pelo menos, da cor das águas do mar do Caribe, uma vez que o mar junto à cidade de Cartagena não é muito diferente dos que conhecemos por aqui. É realmente de um azul muito bonito, e suas águas, no ponto onde o barco parou, eram transparentes...  Numa das ilhas visitamos um “Oceanário” interessante, onde golfinhos dão um show, há  diferentes peixes, tartarugas gigantes, e os tubarões são  “amestrados”, chegando perto e se afastando do treinador ao seu comando... 

Uma contrariedade que tive nesse passeio. O barco que utilizamos, lotado, com todos os assentos ocupados (e que às vezes nos deu um pouco de medo), não tinha salva-vidas para todos os passageiros. De modo que viajei sem ele... 

Para concluir, uma palavra sobre os inúmeros vendedores, fixos e  ambulantes, que estão muito presentes na cidade e pressionam à exaustão os turistas que por aí passeiam. São vendedores de chapéus (uma necessidade ali, pelo sol inclemente), anéis, colares, souvenires, doces, frutas, “hormiga culona”, serviços turísticos e outros... Para se ter uma ideia da situação, quando tomávamos cerveja à beira-mar uma mulher nos abordou simpaticamente, conversando muito, e acabou me fazendo, sem que eu concordasse, uma massagem nas pernas e braços com óleo de oliveira... exigindo pagamento depois, naturalmente. É claro que os turistas são a única fonte de sua renda. Por isso, são tão  insistentes e praticamente nos obrigam a consumir seus produtos, fazendo com que você os consuma sem querer (ou para se livrar deles) e depois exigindo pagamento.  Mas obviamente isso é um reflexo do subdesenvolvimento do país (assim como o é, por exemplo, a falta de fiscalização quanto ao uso de salva-vidas nos barcos referido acima). Embora a Colômbia apresente uma atração turística excepcional como Cartagena, que é, como se diz, um “museu ao ar livre”, não pode isolá-la do seu contexto social, apenas por que isso é conveniente para o nosso conforto, de turistas egoístas...

As botas de Blas de Lezo

Dentro da Cidade Amuralhada 

Rosi em Cartagena, fora do centro histórico.